février 2018

OPINION: L'ULTIME JAMES BOND WATCH

Au cours des 50 dernières années, James Bond a porté un assortiment de garde-temps. Mis à part certains Seikos de quartz intéressants revêtus par Sir Roger, la plupart des montres Bond sont certaines des montres à outils préférées de W4L . Cependant, de nombreux sites ont couvert la gamme de garde-temps Bond, ce n'est pas ce que je suis intéressé à faire. Je veux prendre la question de «quelle est l'ultime montre de James Bond?» Lui donner une quantité de pensée inutile, et faire de mon mieux pour y répondre.

Bien sûr, il n'y a absolument rien de mal avec la montre Bond actuelle - 38,5 millimètres Aqua Terra d' Omega - c'est un choix fantastique. Le problème que je vois est que les montres de James Bond n'ont jamais été "sélectionnées". Non. La majorité d'entre eux ont été choisis soit pour des raisons de marketing, soit pour respecter le Submariner de Connery. Et il y a le kicker - le Connery Submariner n'a même pas été choisi, il est devenu une légende par défaut! Cubby Broccoli voulait que tout soit aussi flamand que possible sur James Bond - jusqu'à la montre Rolex. Le problème était, ils n'avaient pas un énorme budget, et Rolex ne voulait pas donner un exemple. La solution était le Submariner du poignet de Cubby. Et voila. Histoire. Fabriqué.

Essuyons l'ardoise. Plus de Submariners, plus de Seamasters, plus de Sir-Roger-Seikos. Si Q Branch sélectionnait la montre parfaite, il y aurait un certain nombre de choses à prendre en compte. Un, il doit évidemment être antichoc, étanche et anti-magnétique. Deux, il devrait être assez polyvalent pour gérer une foule occasionnelle ou formelle. Et trois, il faut que James Bond ... je ne sais quoi . Répondre à ces trois exigences ne laisse pas beaucoup de choix, et je l'ai réduit à mes trois favoris.

Bremont semblait un choix évident. Une entreprise britannique qui fabrique des montres résistantes. Pourrait-il être plus parfait? Si James Bond est mort et est revenu comme un objet inanimé, les chances sont, il serait un chronomètre de Bremont. Enfer, ils utilisent des mouvements suisses, et Bond fait partie de Suisse lui-même. Mindblowing s'intensifie . La question devient alors, que Bremont porterait Bond?

Je pense que ça doit être le solo . Il mélange des looks beaux et propres sans trop attirer l'attention. Il a toutes les qualités durables que vous pourriez demander - sur l'extrémité inférieure de la résistance à l'eau à 100M - mais ce n'est rien que Q ne pouvait pas aider. Le MBII était une seconde proche, mais l'option de bracelet en acier inoxydable sur le Solo scellé l'affaire.

Si Patek Philippe, Audemars Piguet et Vacheron Constantin sont la sainte trinité de la haute horlogerie , Bremont, Sinn et Damasko sont la Sainte Trinité de l' horlogerie de résistance (allez-y, vous pouvez tous l'utiliser). Même si Bond est britannique et aime tout ce qui se passe en Grande-Bretagne, il apprécie vraiment les produits bien faits. Jetons un coup d'œil au Bond littéraire. Ses cigarettes personnalisées à trois anneaux en or comportent du tabac à mélange turc, il porte un Walther et aime le champagne Taittinger. Il est presque têtu de ses préférences. Vivant une vie remplie d'incertitude, il trouve la paix dans la fiabilité des conforts familiers. Je peux facilement voir Sinn s'intégrer dans ses routines - avec le 856 UTC comme le meilleur choix.

Le 856 UTC puise son inspiration dans les montres du pilote et passe à onze à l'ingénierie: un boîtier rempli d'argon, de l'acier tégimenté, une cage de faraday, etc. Je n'ai jamais entendu un seul mot négatif à propos de Sinn, à part peut-être que les dessins sont trop sobres - ce qui est un attribut positif pour un super-espion qui cherche à se fondre dans la réalité. Tout bien considéré, je pense qu'un Sinn serait un choix incroyablement intelligent pour Bond.

Prêt à partir avec un Damasko, j'ai senti mon ventilateur Bond intérieur crier, "ROLEX! Il doit y avoir une Rolex! "J'ai d'abord cédé, mais, pas un pour sortir sans un combat, j'ai posé mon pied sur le Submariner. Si Daniel Craig avait eu la clairvoyance de passer de la planète océan à l'Aqua Terra, je savais que je devais regarder au-delà du sous-marin. L'explorateur dansait devant moi comme un gamin essayant d'être choisi pour une équipe en cours de gym - mais je voulais quelque chose de différent. Bien sûr, Fleming portait un ref 1016 Explorer, et c'est probablement la montre qu'il envisageait lors de l'écriture des romans, mais c'est mon article. C'est alors que j'ai regardé le garde-temps dansant et j'ai vu le Milgauss .

Que peut-on dire sur le Milgauss qu'on ne peut pas dire à propos de Bond lui-même? D'accord, très bien, Bond n'est pas fait d'acier inoxydable 904L. Mais sinon, le Milgauss est un excellent choix. Il a un bel aspect diabolique, une fiabilité éprouvée et une durabilité tout terrain - qualités communes à OO7. Le cristal teinté vert de l'édition limitée ajoute la fusée britannique. Des trois, le Milgauss est difficile à battre.

Le Bremont, le Sinn et Rolex ne laissent aucun endroit à James - tout serait un bon choix. C'est-à-dire, à moins que nous ne parlions de Bond de Sir Roger, qui serait probablement sorti du script et choisir un Omega Z-33 - étant donné sa prédilection pour le quartz et, vous le savez, les batailles spatiales. Nous aimerions entendre votre avis sur la montre Bond parfaite. Dites-nous dans les commentaires, sur Facebook , Twitter ou Instagram , où vous voulez!

OPINION: RE-BOOTED MARQUES DE MONTRES

L'une des parties les plus importantes de l'industrie horlogère mécanique est l'histoire. Le fait est que les marques horlogères avec les bons noms ont tendance à attirer le plus l'attention, ce qui rend difficile l'obtention de leur dû pour les marques moins connues. C'est pourquoi je peux comprendre quand les gens opportunistes achètent un nom avec une histoire riche afin de prendre une longueur d'avance avec leur entreprise. C'est ce qu'ils font avec une fois qu'ils l'ont qui compte.

Stowa et Breitling sont deux exemples bien connus de marques qui étaient toutes mortes, pour être ressuscitées et ramenées à leurs racines (plus ou moins). Les dessins de Stowa sont presque exactement comme ils l'étaient entre le début et le milieu des années 1900. Breitling, même s'il a beaucoup de chance avec les ennemis, reste proche de ses racines avec un certain nombre de références. Je pourrais continuer sur d'autres marques avec des situations similaires, mais je m'égare. Je suis totalement d'accord avec l'utilisation d'une ancienne marque pour perpétuer ses traditions et conceptions antérieures, si c'est ce qu'il faut pour que cela existe.

Ce qui me plaît vraiment , c'est quand un vieux nom avec une grande histoire est ressuscité en rien de plus qu'une coquille de son ancien moi. C'est certainement arrivé dans le passé, et cette fois, le nom de Waltham est à l'honneur. Un des horlogers américains les plus célèbres, Waltham a presque disparu des États-Unis en 1957. Jusqu'à il y a quelques mois, vous pouviez seulement trouver de nouvelles montres Waltham au Japon, mais elles n'étaient pas exactement les mêmes que Waltham.

Retour en Juin, une nouvelle gamme de montres Waltham a été révélé à New York. Apparemment, un certain Antonio DeBenedetto a acheté une part majoritaire de Waltham SA il y a quelques années, avec des plans pour une relance américaine. C'est excitant, non? Comme un cheval favorisé qui tire un marteau hors des portes, Waltham est venu boiteux - sorte de dur, désolé. Le concept derrière la nouvelle gamme est de s'inspirer de deux anciens instruments d'avions Waltham, l'un utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'autre par Charles Lindbergh lors de son vol NY à Paris. Malgré le concept de sondage cool, le résultat était plutôt décevant.

Waltham a bien fait d tirer quelques éléments des instruments originaux, comme les gros marqueurs 3-6-9 et le cadran des secondes de 12: 00 positionné sur la référence XA. Sur le CDI, j'apprécie en fait le maintien d'une grande partie de la coloration, ainsi que la fonctionnalité d'une main GMT et d'une lunette tournante de 24 heures. Chaque montre est logée dans du titane avec des lunettes en céramique - à noter absolument. Cependant, c'est là que ça se termine.

Le cas pour chaque référence est un 47 millimètres presque insaisissable. Les grandes montres ont bien marché, mais la tendance semble viser des montres plus modestes. Le design global de chacun ressemble un peu à l'amour d'un Bell & Ross BR01 et d'un Hublot Big Bang. C'est comme s'ils utilisaient le concept d'instrument simplement pour faire de grandes montres désagréables. Dans la gamme de 40 millimètres à 43 millimètres, ils pourraient faire plutôt bien. Je ne pense pas que je serais si contre cette gamme s'ils n'avaient pas utilisé le nom de Waltham et étaient si près de faire quelque chose de génial. Ils utilisent des mouvements Dubois-Dépraz forts et, combinés aux matériaux de qualité mentionnés ci-dessus, il y a beaucoup de potentiel. Malheureusement, ils ont effectivement enduit une marque américaine historique avec des montres surdimensionnées et hors de prix (5 500 $ - 8 200 $).

Waltham, sous sa nouvelle forme, n'est pas le premier, et assurément ne sera pas la dernière marque à détourner une histoire pour son propre bénéfice. Ce sera intéressant de voir comment ils évoluent sur le marché. Ils jouent dans une gamme de prix difficile, et peuvent avoir besoin de plus que l'histoire de Waltham pour les aider. Je n'ai aucune idée de comment ils vont faire avec les ventes, mais s'ils gagnent de l'argent, peut-être qu'ils repenseront les futurs designs. En vue d'un déploiement global, je crois qu'ils pourraient seulement être disponibles chez Cellini Jewelers à New York, ce qui signifie qu'ils sont aux côtés de certaines montres ridiculement belles. Si vous allez les voir, bonne chance pour éviter les regards de De Bethune, Greubel Forsey, Urwerk et autres.

OPINION: LES CINQ ACCESSOIRES ESSENTIELS DE LA MONTRE

Si vous lisez ce site en ce moment, il y a de fortes chances que vous sachiez que ce passe-temps peut devenir assez cher à certains moments. Malheureusement pour nos portefeuilles, le plaisir ne s'arrête pas aux montres seules. Un vrai "WIS", ou "watch idiot-savant", saura qu'il existe une multitude d'accessoires pour les personnes à tendance horlogère, actuellement disponibles sur le marché, dont certains sont devenus difficiles à vivre sans. Pour ceux qui se lancent dans le jeu, voici les cinq accessoires de montres essentiels que chaque WIS devrait avoir dans son arsenal.

Le plus grand reflet de votre attachement à vos montres est souvent le nombre de celles que vous apportez avec vous lorsque vous voyagez. Alors que le nombre de montres cachées sera presque toujours perplexe ceux à l'extérieur de cette obsession, avoir vos montres en toute sécurité et à vos côtés semble nous apporter du réconfort. Les rouleaux de montres, souvent faits de cuir ou de divers tissus, reposent à plat et acceptent de 5 à 20 montres. Quand vous êtes tous emballés, ils roulent et sont attachés dans un petit paquet prêt à prendre la route. Avec la variété des matériaux, un rouleau de montre peut vous coûter entre 50 $ et 500 $. Pour les plus aventureux, vous pouvez même créer le vôtre, avec de simples compétences de coupe et de couture.

La plupart des collectionneurs de montres posséderont quelques bracelets supplémentaires, mais l'un des bracelets qui appartiennent à la collection de tout amateur de montres est l' OTAN . Cette sangle composée de deux pièces de nylon durables et de quatre pièces de quincaillerie en acier est facile à installer, peu coûteuse (de 15 à 25 $ en général) et ajoute une touche de robustesse à n'importe quelle montre. Initialement introduites au début des années 70 par l'armée britannique, les NATO ou G10 sont devenues un favori ces dernières années pour leur polyvalence, leur confort et l'énorme quantité de variantes colorées disponibles aujourd'hui. L'un des meilleurs endroits pour acheter de l'OTAN, est une petite opération de Floride que vous avez probablement entendu parler de Crown & Buckle .

Presque toutes les montres vintage utilisent un cristal acrylique, et même si elles semblent incroyables, la vérité est qu'elles sont très sujettes aux rayures. PolyWatch (> 10 $) est la solution à cela, un petit tube de composé abrasif, qui peut enlever les rayures profondes avec juste un peu de ce liquide-or. Après avoir découvert ce produit, j'en ai toujours gardé quelques tubes dans ma boîte de montre, et j'en ai vraiment assez.

Avant d'acheter une montre, et en particulier les montres vintage, il est important pour les acheteurs potentiels de vérifier la plus minutieuse des détails sur une pièce d'horlogerie. C'est là que le système Loupe entre en jeu. Leur loupe utilise cinq éléments pour corriger toute distorsion, vous donnant ainsi la vue la plus précise possible. De plus, le système de loupe est formidable pour tous ceux qui veulent se délecter de la gloire et de l'incroyable pureté de leurs montres. Bien qu'un peu plus cher (525 $) que la multitude de loupes en plastique à bas prix trouvé Amazon, la qualité du système Loupe sera payante pendant de nombreuses années.

Si votre collection est suffisamment grande pour que vous portiez une pièce différente tous les jours, un remontoir (75 $ - 200 $ ou plus) peut souvent vous être utile. Les mouvements mécaniques resteront finalement en meilleur état s'ils sont perpétuellement enroulés, du fait que les lubrifiants à l'intérieur maintiendront leur fonction, et non «pool» pour ainsi dire. Enrouleurs peuvent également être bénéfiques pour le simple fait que vous n'aurez pas à ajuster constamment le temps, ou des complications supplémentaires.

DANS LA CHAIR: LEW & HUEY CERBERUS

Si vous ne l'avez pas remarqué, nos marques intemporelles préférées semblent devenir de plus en plus chères. Bien que cela jette une brèche dans nos plans d'achat de montres, il a également ouvert plusieurs tranches de prix en dessous de la fourchette de prix de 3000 $. L'un des plus compétitifs de ces crochets est le 500 $ - 1000 $. Vous y trouverez tout, des hommages de marques comme Steinhart et Raven, aux offres uniques de Halios et de Deep Blue. L'un des nouveaux venus est Lew & Huey .

Lew & Huey est parti de ce qui devait ressembler à un signe d'en haut. En moins d'une semaine, le fondateur Chris Vail a perdu son emploi et sa montre s'est arrêtée sur lui. Alors, qu'est ce qu'il a fait? Il a pris la voie "évidente" et a décidé d'entrer dans le secteur des montres. Deux ans plus tard, il a vendu une montre (la Riccardo), trois sont actuellement disponibles (Cerberus, Acciona et Spectre) et deux sont en cours de développement (Orthos et Legends). S'il y a un trait commun dans la programmation de L & H, c'est l'unicité. La mission de Vail est de ne pas faire des montres ennuyeuses - et son succès est difficile à argumenter. Vail a eu la gentillesse d'envoyer trois variations de cadran du Cerberus: blanc, bleu et gris. La première impression du Cerbère est bonne. Bien proportionné, qualité de construction solide et look sportif et classique. Sur le site, le Cerberus est décrit comme frappant à la fois des notes sportives et habillées. Je dois dire que «habillé» est un léger étirement, comme la texture côtelée du cadran, avec les éclaboussures de couleur sur la piste minuterie extérieure et le rehaut démentent cette description. Cela ne veut pas dire que vous ne pourriez pas le porter avec un costume, mais l'apparence globale penche vers sportif ou occasionnel. En tout cas, je vois plein de gars au centre-ville de Boston qui portent des Casios numériques et des Timex avec des costumes, donc le Cerberus serait un énorme pas en avant de ce point de vue.

Bien que le cadran plante fermement le Cerberus en territoire décontracté, c'est aussi la vedette du spectacle. Tout le reste autour du cadran est assez simple, le laissant comme point focal. Assis entre la partie intérieure du cadran et la piste des minutes la plus à l'extérieur est un disque d'argent qui suscite des pensées de la Pan Pan Hamilton, ou au moins une sensation générale de cru. Ensuite, le cadran intérieur texturé susmentionné. Selon l'angle dans lequel vous le regardez ou la façon dont la lumière frappe, les couleurs changent - c'est une touche unique et bien exécutée. Les mains sont épaisses, correspondant aux marqueurs des heures, ce qui permet une quantité utile de lumière. Le seul ajustement que je pourrais vouloir, c'est l'aiguille des minutes à étendre à l'autre côté des marqueurs de l'heure, mais c'est un coup de pioche.

Au poignet, le Cerberus se fait connaître avec une largeur de 42 millimètres et une épaisseur de 12,8 millimètres. Avec la taille moderne proche de la perfection, il ne devrait pas avoir de problème à s'adapter sous un brassard. Une lunette bien polie se fraye un chemin dans des cornes torsadées, rappelant la Speedmaster. Vous trouverez alternativement des surfaces polies et brossées sur les deux facettes des ergots, en terminant avec les côtés brossés de l'affaire. La meilleure caractéristique (dans mon esprit fou de sangle) est les cornes percées - un excellent choix souvent négligé par les horlogers.

Pour les petites marques comme Lew & Huey, la qualité du bracelet est généralement une préoccupation; une préoccupation infondée, dans ce cas. Le bracelet de Cerberus est bien fait. Doté de maillons solides et d'un fermoir à bouton-poussoir avec un loquet de sécurité, le Cerberus ne va nulle part. La conception du lien me rappelle le bracelet en acier très utilisé de Sinn, mais avec plus de maillons centraux. Dans l'ensemble, la sensation de bracelet est aussi bonne ou meilleure que toute autre chose que vous trouverez pour le prix.

Le Cerbère est difficile à ne pas aimer. Propulsé par le fiable Miyota 9015, et avec un look sportif très équilibré, c'est une montre polyvalente et amusante. Le rehaut bleu, rouge ou orange audacieux joue avec la lumière sur le cadran nervuré d'une manière intéressante pas trop souvent vu sur le marché. Pour 575 $, Lew & Huey a un concurrent solide dans cette fourchette de prix, aussi bondé que l'espace est. Avec la série d'hommages dans la gamme de 500 $ - 1000 $, nous sommes ravis de voir quelqu'un faire quelque chose de différent - continuez, Lew & Huey.

LEÇONS DE POIGNET: OMÉGA SEAMASTER BULLHEAD

Si vous avez lu nos articles précédents , vous savez que nous aimons ces chronographes vintage obscurs d'Omega. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à une référence unique et plutôt rare, le Seamaster Driver Chronograph, surnommé avec amour "Bullhead".

Ce chronographe original, appelé à l'origine le Seamaster Driver ref 146.011, est un autre exemple des Omegas vintage que nous aimons tant. Créé à l'origine en 1969, Omega a cherché à créer un chronographe asymétrique avec la course automobile en tête. Omega a estimé qu'il était plus sensé et plus ergonomique de placer les poussoirs de chronographe sur le dessus d'un boîtier de 43 mm de large, similaire à un chronomètre, et d'incliner le cadran vers le porteur. La base plus étroite de l'affaire et le dessus plus large et plus épais de l'affaire, avec les poussoirs qui ressemblent à des cornes, rappellent la tête d'un taureau, d'où le surnom de bullhead. La couronne qui est située en haut au centre du boîtier, actionne le calibre 930 à remontage manuel. L'autre couronne est située à 6 heures et fait tourner la lunette interne, et nous sommes sûrement des ventouses pour une lunette tournante bien pensée.

Le cadran coloré est une caractéristique des chronographes Omega des années 60 et 70. Ici, le cadran est principalement brun clair, ou chocolat, et dispose d'un anneau à carreaux à l'intérieur de la lunette tournante. À la position 12:00, le sous-cadran des minutes du chronographe est divisé en segments bleu, rouge et noir, tandis que le sous-cadran des secondes à 6:00 comporte les marques de hachage des secondes standard. Comme c'est généralement le cas pour les chronographes Omega vintage, les aiguilles appropriées sont orange vif, ce qui facilite la lecture. Tous ensemble, le Bullhead est très lisible, permettant des références rapides tout en se rapprochant des épingles à cheveux à 100 mph dans votre '73 911 RS.

D'autres fabricants à inclure Seiko, Citizen, Bulova, Breitling et d'autres ont tous fait des barbottes et ces montres ont une suite culte. Pour avoir une idée, rendez-vous sur eBay et recherchez "chronographe bullhead" et vous verrez probablement une multitude de résultats. La tête d'oméga d'Omega est définitivement sur le côté cher - les vendeurs demandent souvent plus de 10 000 $ - et si vous êtes vraiment désireux d'un bullhead, ce pourrait être une bonne idée de regarder d'autres marques. Toutefois, si vous avez besoin de l'Omega Bullhead pour compléter votre collection de chronographes Omega vintage, préparez votre porte-monnaie.

L'équipe de Wound For Life est une grande fan des chronographes vintage d'Omega. Particulièrement avec le Bullhead, le style unique et la pensée hors de la boîte qui est entré dans cette montre en font un de nos préférés. Omega a seulement fait sa barbe pendant quelques années et est souvent un graal pour non seulement des collecteurs d'Omega, mais des collecteurs de barbotte en général. Ces Bullheads sont de plus en plus rares et, comme mentionné, exigent une prime. Les montres de style Bullhead, qu'elles soient Omega ou pas, ont un style et une sophistication qui leur sont propres, dignes de la collection de chacun, et qui vous mettront à l'écart de la foule.

DANS LA CHAIR: ZODIAC HERITAGE SEA DRAGON

Dernièrement, Zodiac les a vraiment fait sortir du parc avec leurs designs rétro inspirés de leur collection Heritage . Ils sont bien finis, uniques et bien tarifés - trois traits avec lesquels vous ne pouvez pas être en désaccord. Cette semaine, nous avons eu le plaisir de tester un de leurs nouveaux modèles, le Zodiac Heritage Sea Dragon (995 $) . Jam-emballé avec des repères de conception des années 70 et mojo mécanique, cette montre est sûr d'impressionner les aficionados de cru

À première vue, il est clair que cette montre a de sérieux indices de style rétro. Avec ses marqueurs lumineux, sa police «automatique» en italique et sa police de caractères utilisée pour écrire Sea Dragon, la montre rappelle plusieurs modèles sportifs des années 70. Le cadran comporte également une finition de sunburst, sur toutes les variations, qui apparaît vraiment dans l'éclairage correct. Deux détails que nous avons particulièrement aimés, étaient l'anneau de chapitre de couleur crème, qui semble presque être la patine, et le cristal de saphir bombé, qui imite l'aspect d'un cristal de plexiglass.

L'affaire sur le Sea Dragon est très bien faite. Tout d'abord, la forme globale trapue, avec des bords carrés arrondis, est vraiment très agréable. Certains pourraient être sceptiques sur les pattes courtes, qui peuvent souvent faire une montre creuser dans son poignet, mais nous avons trouvé le Sea Dragon pour être plutôt à l'aise pendant de longues périodes d'utilisation. Cela est dû en grande partie à la façon dont l'affaire s'enroule autour de votre poignet. En outre, l'affaire comporte une variété de différentes finitions brossées, biseautées, polies et même sunburst - comme vu sur le dessus de l'affaire. Plutôt rafraîchissante, la montre mesure exactement 39 millimètres de diamètre, ce qui aide à conserver son sens de l'inspiration vintage.

Battre à l'intérieur de cette montre, est un mouvement qui est un peu un mystère. Ce mouvement automatique à remontage manuel à remontage manuel de 26 diamants provient de la société mère de Zodiac, Fossil, et est dénommé STP 1-11 «maison». Bien que cela puisse ressembler à un ETA 2824-2 à travers le fond du présentoir, ils sont en fait fabriqués en Suisse par la propre manufacture de Fossil, Swiss Technology Production.

Héritage Sea Dragon de Zodiac est définitivement une option intrigante sur le marché des montres de moins de 1000 $. Il a juste assez de vintage-vibe, sans aller à la mer, tout en ayant du muscle mécanique pour exciter les horophiles. Avec 4 différentes versions disponibles (cadran vert, cadran bleu, cadran argenté et cadran argenté avec un boîtier en or jaune) il y a sûrement quelque chose à faire plaisir à n'importe qui dans cette collection. Depuis longtemps fans de montres Zodiac, nous ne pouvons pas être plus heureux avec le Heritage Sea Dragon, et nous sommes impatients de voir ce qu'ils vont sortir.

DANS LA CHAIR: ROVER HAVEN ARTS & CRAFTS

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous soyez un observateur. Donc, je n'ai pas besoin de m'asseoir ici et vous dire comment avoir une collection de sangles peut maximiser la polyvalence de vos montres - je prêcherais à la chorale d'horlogerie. Ce que je vais vous dire, c'est que l'industrie du bracelet de montre est devenue saturée avec des fabricants de sangles de petite à grande taille. Les prix sont tout aussi variés. en fait, pour certains travaux personnalisés, vous pourriez aussi bien obtenir quelques Seikos pour le même prix. Beaucoup d'entre vous pourraient magasiner, acheter des courroies ici et là, à la recherche de quelque chose que vous aimez. D'autres, cependant, trouvent leur "type de sangle", et restent avec lui. Tel est le cas de Rover Haven , fabricant de sangles cordovan de haute qualité.

Myron Erickson, l'homme derrière Rover Haven, est un ingénieur basé au Michigan et un collectionneur de montres. Il avait trempé dans le cuir décontracté pendant un certain temps, mais a décidé de prendre un peu plus au sérieux il y a quelques années après avoir reçu 100 $ +, une seule pièce à travers sangle en cordouan de qualité de construction «acceptable». Il n'était pas en mesure de le commander sur commande, et devait encore attendre trois semaines. Erickson savait qu'il pouvait faire mieux. Après avoir découvert l'achat difficile de cuir de coques de cordovan, les débuts d'une nouvelle activité de côté ont commencé à se former.

Depuis 2012, Rover Haven propose des bracelets en Cordovan faits à la main, en deux pièces et en une seule pièce , de différentes couleurs et styles de couture. Rover Haven se démarque sur le marché des bracelets de montre bondés grâce à un service à la clientèle supérieur (l'accent est nécessaire) et des prix plutôt raisonnables. Comme vous regardez à travers leur gamme de sangles, vous pouvez voir comment le prix est étroitement lié à quantité de cuir utilisé, et la complexité des détails de sangles - une seule pièce pull-through, le plus simple des sangles, sont de 75 $, et Bund Les sangles peuvent aller jusqu'à 120 $. Le nouveau bracelet de Rover Haven, les Arts & Crafts, double sur le cuir, tout en gardant le prix à un prix raisonnable de 140 $. Nous avons eu la chance de tester le nouveau style de bracelet et de donner nos premières impressions.

Alors que le reste de la gamme de Rover Haven se compose d'une coque non doublée et d'une seule couche, Arts & Crafts utilise deux fois la longueur du cuir, repliée sur elle-même, créant une sensation plus épaisse et plus robuste. Ayant acheté de Rover Haven dans le passé, j'étais très heureux avec la nature légère et souple des sangles non doublées. Cependant, en voyant le Arts & Crafts, mon sentiment immédiat était que Rover Haven avait intensifié son jeu - il suinte de pure qualité. Myron m'envoya une sangle de Cordovan en deux pièces, avec une boucle assez standard, et deux gardiens, l'un fixe et l'autre lâche. Plus tard, j'ai demandé un tampon Bund, qui, je pense, a complété le look. La nature sur mesure de la sangle, en plus de la qualité de construction, dégage une sensation haut de gamme, mais à un prix généralement réservé aux travaux prêts à l'emploi, prêts à l'emploi.

Bien que la couche supplémentaire de coques cordovan a augmenté la rigidité, j'ai trouvé la sangle conforme à mon poignet dans une semaine. En dehors de la durabilité ultime, la capacité de Shell Cordovan à devenir un avec ce qu'il entoure est probablement sa meilleure qualité. La couture sur les bords de la sangle en cuir oxblood est pratiquement sans faille, clairement fait avec beaucoup de soin et d'attention aux détails. La construction globale - après avoir plié, tiré et tiré dans toutes sortes de directions - me laisse confiant que cette courroie sera dans ma collection pendant longtemps.

Pour moi, l'achat d'un bracelet de montre en cuir de haute qualité, sur mesure à mon poignet, et pour un excellent prix me donne l'impression d'avoir été impliqué dans un formidable secret. La vérité est, Rover Haven a un fort suivi de nerds de surveillance assez chanceux pour avoir rencontré leurs sangles par le bouche à oreille, ou des recherches aléatoires WUS. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas déjà Rover Haven, je vais vous donner quelques conseils: si vous êtes sur le marché pour un nouveau bracelet en cuir, allez les voir maintenant! Myron est un plaisir de travailler avec vous, et vous pouvez être assuré qu'il s'assurera que vous êtes satisfait du produit final.

LEÇONS AU POIGNET: CHRONOGRAPHES RÉSISTANTS À L'EAU

Pendant près de 100 ans, les montres de poche et les montres-bracelets résistantes à l'eau ont évolué vers des chronométreurs plus robustes. Cependant, il y avait un type de montre que les horlogers n'avaient pas réussi à comprendre, le chronographe. La logique est saine; Si vous avez l'intention de faire quelque chose à l'air serré, les meilleures pratiques exigent de commencer avec le moins de trous possible. Plus il y a de trous, plus l'eau doit pénétrer à l'intérieur.

Les années 1930 ont été une décennie décisive pour les chronographes résistants à l'eau. Gallet a débuté en 1936 avec son Multichron 30 Clamshell, suivi par Omega avec la référence CK2077 en 1939. La conception de Clamshell de Gallet était plutôt unique, tirant son nom de la façon dont le haut et le bas se sont assemblés pendant l'assemblage. Le fond du boîtier a été scellé avec une vis à l'arrière de chaque patte, permettant une résistance à l'eau jusqu'à 100m. Au fur et à mesure des années 1940, d'autres marques, comme Patek avec leur référence 1463, ont également participé à l'action. Comme le Clamshell, l'idée générale était d'avoir un ou deux joints toriques en caoutchouc à l'intérieur du bouton poussoir, autour de la tige, qui empêche l'eau d'avancer plus loin. Simple, mais efficace.

Démontré sur certains exemples très connus, comme la Rolex Daytona, Audemars Piguet RO Chronographe, et d'autres, sont des poussoirs vissés. Tout comme dans le cas des couronnes vissées, ces poussoirs augmenteront considérablement la résistance à l'eau lorsqu'ils sont hermétiquement fermés. Le problème est, non seulement ils sont difficiles à dévisser sous l'eau, la plupart des horlogers n'ont pas l'intention de les utiliser lorsqu'ils sont submergés. Cela pourrait ne pas être un problème pour les montres destinées aux activités sèches, mais ce serait une limitation décevante pour les chronographes de plongée.

Les capacités de chronométrage d'un chronographe peuvent être très utiles pour les plongeurs, de sorte que toutes ces années de manque de pression sur le bouton sous-marin ont dû prendre fin. Grâce à Omega, et à leur Seamaster 120, alias "Big Blue", sorti en 1971, le problème a été résolu. Ce fut le premier chronographe à être entièrement fonctionnel à une profondeur de près de 120 mètres. Assez curieusement, malgré la percée survenue il y a plus de 40 ans, il n'y a pas autant de chronographes sous-marins entièrement fonctionnels disponibles aujourd'hui que vous ne le pensez.

Omega, dira-t-on, domine toujours dans cette catégorie, car tous ses chronographes Seamaster d'une résistance à l'eau de 300M ou plus sont entièrement fonctionnels sous l'eau. Parmi les autres participants notables, notons le Fifty Fathoms Chronograph de Blancpain (ainsi que le nouveau Bathyscape), l'un des chronographes de Damasko et l'U1000 de Sinn. Dans l'ensemble, il n'y a qu'une douzaine d'horlogers offrant cette capacité.

Alors que la plupart de ces horlogers utilisent un concept très similaire pour maintenir la résistance à l'eau, Breitling a développé une solution extraordinairement intéressante pour l'une de leurs offres de quartz. L'Avenger Seawolf Chronograph utilise des contacts magnétiques pour déclencher la fonction chronographe. En d'autres termes, lorsque le poussoir du chronographe est engagé, la tige du poussoir n'atteint jamais le boîtier. Un signal magnétique est envoyé - le mouvement à quartz n'est pas affecté par mes aimants - ce qui maintient l'étanchéité à l'air du boîtier. Malheureusement, cela ne fonctionnerait pas pour une montre mécanique, car le chronographe nécessite plus de force pour démarrer.

Il est difficile de dire où ira l'avenir des chronographes résistants à l'eau. Les pousseurs sont si minuscules; il y a seulement tellement de choses différentes que l'on peut faire avec la technologie à l'intérieur. Une autre limitation est la demande. Les montres de plongée chronographe mécaniques ne sont pas souvent nécessaires . Il serait juste de dire que la plupart des montres de plongée doivent être suffisamment résistantes à l'eau pour gérer l'évier de la salle de bains. Cependant, ces types de limitations échouent souvent à empêcher notre poursuite sans fin de «plus grand et meilleur», et nous ne serions pas surpris si un horloger audacieux développe la prochaine grande chose dans la résistance à l'eau de chronographe dans un avenir proche.

Oh, et, un mot de conseil. Si le manuel d'utilisation de votre chronographe ne dit rien sur l'utilisation sous l'eau ... ne l'utilisez pas sous l'eau.

DANS LA CHAIR: WATCHBUYS ROAD SHOW BOSTON

S'il y avait une mauvaise partie à propos de la convoitise après la production à petite échelle des montres allemandes, ce serait l'accès limité à les voir dans la chair avant d'acheter. Pour certaines personnes, ce n'est pas grave, mais pour d'autres, l'achat d'une vue invisible n'est pas une bonne idée. L'un des plus grands distributeurs en ligne de marques horlogères allemandes est une société connue sous le nom de WatchBuys . Pour les non-initiés, WatchBuys revendique des marques comme Sinn, Nomos, Junghans et D. Dornblüth & Son . Dans le but d'aider ses clients à prendre du recul, WatchBuys est souvent sur la route et organise des événements dans les villes du pays. En tant que grand fan d'un certain nombre de leurs marques, j'ai dû vérifier leur dernier événement à Boston.

Après avoir obtenu une place de vendredi dans leur spectacle de week-end, je me suis dirigé après le travail ne sachant pas trop à quoi m'attendre. On m'a envoyé un numéro de téléphone à appeler en arrivant dans le hall pour s'assurer que je l'ai fait au bon point de rencontre. Eh bien, une fois que j'ai vu un monsieur portant une chemise étiquetée Sinn, j'ai remis le numéro dans ma poche avec confiance. Il s'avère que l'homme était Tim, la moitié de l'équipe WatchBuys avec son partenaire d'affaires, Rob. Quelques autres geeks se sont rassemblés, et après quelques minutes de plus, nous étions escortés jusqu'à la suite louée pour une soirée de porno hardcore allemande.

Comme nous étions seulement sept, c'était un événement plutôt intime. La maladresse initiale qui accompagne n'importe quel groupe d'étrangers a bientôt disparu, et notre entêtement a pris le dessus. Il y avait évidemment beaucoup de prises de vues, mais cela s'est transformé en histoire et en échange de montres pendant presque toute la période de deux heures. Tim et Rob étaient absolument géniaux, et très accommodants pour ce qui est d'obtenir de bonnes photos avec les pièces.

Dans l'ensemble, c'était un événement fantastique, et je recommande à tout WIS d'organiser un événement si c'est à portée de main. Gardez un œil sur leurs prochaines émissions et inscrivez-vous pour des notifications sur des lieux spécifiques. D'accord, assez parlé, profitez de certaines de mes pièces préférées dans les images ci-dessous.

Au cours des dernières années, une marque relativement plus récente a gagné en popularité, et est maintenant considérée comme l'un des principaux fabricants. La marque dont nous parlons est bien sûr A. Lange & Söhne . Ils ont très certainement défié le statu quo de la haute horlogerie, de façon plutôt traditionnelle, et leurs collections reflètent certainement cela. Cette année, la marque célèbre son 25e anniversaire, et on ne peut s'empêcher d'être impressionné par tout ce qu'ils ont accompli dans leur histoire courte et quelque peu discontinue.

Alors que A. Lange & Söhne pourraient avoir été fondée à l' origine en Glash ü TTE retour en 1845 par Ferdinand Adolph Lange, le Lange que nous connaissons aujourd'hui n'a pas été. Connu dans les premiers jours pour ses montres de poche et ses montres de pilote surdimensionnées de la Seconde Guerre mondiale, les opérations de la manufacture s'arrêtèrent brutalement après la fin de la guerre en 1948. L'administration soviétique de l'après-guerre prit les installations de Lange. marque a été forcée de fermer. Puis, 42 ans plus tard, la marque serait relancée et prête pour le nouveau marché.

En 1990, juste un an après l'effondrement du mur de Berlin, la marque a été relancée. Non seulement cela représente la seconde venue de A. Lange & Söhne, mais c'est aussi le retour d'une horlogerie vraiment intéressante à Glash ü tte. Pendant l'absence de Lange, les capacités horlogères de Glash ü tte ont été mises au travail sur des conceptions plus pragmatiques, adaptées à l'ouvrier moyen. Puis, à peine cinq ans plus tard, la marque sortira ce qui est considéré comme leur pièce la plus vénérée, la Lange 1 asymétrique .

Maintenant, alors que l'entreprise célèbre son 25e anniversaire, le Lange 1 n'est pas tout à fait là. En tant que Lange plus tard, de 5 ans à peine, l'icône moderne de la marque fête ses 20 ans. Quand on regarde toutes les variations du Lange 1 sorti à ce jour, il est assez étonnant de voir à quel point le design déjà compliqué mécaniquement a évolué à ce jour. Avec 10 versions différentes actuellement proposées - de la Lange 1 originale, au Time Zone, au Calendrier Perpétuel Tourbillon - la Lange 1 est sans aucun doute l'une des lignes les plus fortes et les plus facilement reconnaissables de la marque à ce jour.

Avec seulement 25 ans (à l'ère moderne) sous la ceinture de Lange, ils ont eu un impact significatif sur le monde de l'horlogerie et ont donné à certaines des marques les plus établies une course sérieuse pour leur argent. Ils font sans aucun doute un cas pour que le "Big 3" soit renommé en "Fab 4" (ou est-ce déjà pris?). Comme l'indiquent les récentes publications d'anniversaire de Lange , l'enthousiasme qui se cache derrière cette marque innovante se poursuivra sûrement dans les années à venir. De nous tous ici à Wound For Life, joyeux 25e anniversaire, A. Lange & Söhne!

TEMPLE DE LA RENOMMÉE: LEMANIA 5100

Jusqu'à présent, les montres ont attiré toute l'attention de notre Hall of Fame. Cette fois-ci, c'est le cœur de la montre qui prend le devant de la scène. L'un des mouvements les plus utilitaires, fiables et fonctionnels jamais mis dans une boîte de montre - le Lemania 5100 - est la dernière entrée dans le Hall of Fame Wound for Life .

Avant l'impact total de la crise du quartz, l'industrie horlogère mécanique se focalisait sur l'amélioration des chronographes automatiques, tant du point de vue technique que financier. L'une des premières étapes vers la réalisation de ces objectifs a été de consolider l'utilisation des auto-chronos pour sélectionner les mouvements produits en masse. Au début des années 1970, Lemania et Valjoux ont publié respectivement le calibre 1340 et 7750. Le 7750 est toujours omniprésent à ce jour, et le 1340 a vécu une bonne et longue vie au milieu des années 1980 (plus ou moins renaître dans les années 1990 comme le calibre 1350). Cependant, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'évolution des années 1340 vers le Lemania 5100 - la prochaine étape vers la réduction des coûts.

Avant d'aborder les coûts de la coupe Lemania 5100, parlons de fonctionnalité. Prenant après son prédécesseur, le 5100 comportait les secondes et minutes du chronographe sur le cadran principal, ainsi qu'un compteur de 12 heures à la position de 6h00, des secondes de fonctionnement à 9h00, et une fonction de date. Le compteur de minutes central est l'un de nos outils de surveillance d'outils préférés, car il rend la lecture précise d'un chronographe rapide et intuitive. En plus du report du calibre 1340, le 5100 ajoutait une fonction journalière, et faisait le stock subdial 24 heures, alors que seulement certains 1340 l'incluaient lorsque les horlogers choisissaient de le faire. Le paquet de fonctionnalités total fait pour une montre d'outil idéal, il n'est donc pas étonnant que ce soit un choix populaire parmi les différentes armées du monde.

Mettant de côté les changements mineurs à la disposition du cadran, où le Lemania 5100 a vraiment changé était dans sa construction. Tout comme le calibre 1340, le 5100 utilisait un mécanisme de chronographe à came . Cependant, au lieu d'être situé entre le rotor et la plaque de base, comme d'habitude, le mécanisme a été déplacé entre le cadran et la plaque de base. Cette construction a permis une fonctionnalité d'enroulement très simple, sinon démodée. Par exemple, plutôt que d'avoir un clic séparé interagissant avec la roue à cliquet, le ressort de l'étrier a pris en charge cette fonction en plus de sa partie dans le mécanisme de réglage de l'heure.

Dans le but d'accélérer les mouvements mécaniques, Lemania a opté pour certaines pièces en nylon. Une tentative évidente de réduction des coûts, l'utilisation de plastiques était également innovante à l'époque. Plusieurs pièces ont été faites à partir de nylon, y compris certaines roues et pignons, et les roues de jour / date. Compte tenu de la construction des plaques et des ponts, le Lemania 5100 a été capable de réduire les coûts comme aucun autre.

Militaires ont certaines exigences qui doivent être satisfaites quand il s'agit de n'importe quelle pièce d'équipement. Il doit être fonctionnel et nous savons que le 5100 a été vérifié. Il doit être rentable - pas de problème là-bas. Et, tout aussi important, il doit être robuste. Pour augmenter la robustesse du mouvement, Lemania a ajouté des supports de chaque côté du mouvement, ce qui a augmenté la protection contre les chocs. De plus, le 5100 est l'un des seuls mouvements de chronographe où le choc a très peu d'effet sur le mouvement de la seconde main du chronographe. La plupart des mécanismes de chronographe utilisent une roue intermédiaire pour conduire l'aiguille des secondes du chronographe, qui est susceptible de s'arrêter lorsqu'elle est exposée à un choc. Le 5100 a été conçu en optant pour un système à entraînement direct, un mouvement qui l'a rendu pratiquement imperméable à l'arrêt dû aux chocs, à part des cas de choc extrême. Pendant de nombreuses années, l'armée allemande a estimé que le 5100 était le seul mouvement acceptable pour ses objectifs, en grande partie en raison de la résistance exceptionnelle aux chocs.

Les premiers utilisateurs de la Lemania 5100 étaient Omega , Sinn , Heuer et Orfina, et à mesure que les années 80 continuaient , Tutima et Fortisentré dans l'action. La Porsche Design Orfina a été la première à devenir une 5100 militaire allemande, suivie de Tutima en 1985. Le Sinn 140 MkII (qui a évolué dans le populaire 142) a une provenance spatiale sérieuse, après Seiko comme le deuxième chronographe automatique à quitter le confort de l'atmosphère terrestre. Si ce n'était pas pour l'utilité totale du 5100, il pourrait être mort d'une mort prématurée. Cependant, les contrats gouvernementaux l'ont maintenu à flot pendant un certain temps. Malgré le fait que le 5100 soit daté, ce n'est que depuis une dizaine d'années que le Swatch Group a cessé de le produire. Tutima a réussi à équiper sa montre militaire au-delà de l'arrêt, mais cela est probablement dû à l'épuisement des stocks existants. Aujourd'hui, Sinn, Tutima et Bell & Ross ont modifié les mouvements qui imitent le look du 5100, lui permettant de vivre en esprit.

Le calibre 5100 de Lemania est devenu une légende dans le monde des collectionneurs. Il y a des gens qui ne collectionnent que 5100, comme le culte de Valjoux 72. Bien que le 5100 ne soit plus fabriqué, le marché de l'occasion est un bon endroit pour en trouver un. Les plus remarquables, du point de vue de la collection, sont le Sinn EZM1, le Sinn 156 (qui devait être le successeur du Heuer Bundeswehr Flyback), le Omega Speedmaster réf 376.0822 "Holy Grail", le Orfina Porsche Design, et toutes les premières pièces militaires émises. Les prix peuvent évidemment varier, mais ce n'est pas une tâche difficile de trouver une montre alimentée par 5100 pour moins de 2 000 $. Cela dit, les pièces militaires vintage, ou les premiers EZM1s vous débarqueront autour de la fourchette de 4000 $, et le "Saint Graal" Speedmaster encore plus élevé, parfois autour de 8 000 $.

On ne peut nier que les montres-outils sont notre sac. Ne nous méprenez pas, nous aimons aussi la haute horlogerie, mais il y a quelque chose à propos d'une montre mécanique capable de prendre à peu près n'importe quel type de punition qui nous excite. C'est pourquoi le Lemania 5100 nous plaît tellement, et c'est pourquoi c'est dans notre Hall of Fame. Pendant 30 ans, le Lemania 5100 a été présenté dans d'innombrables montres, et a survécu non seulement les environnements les plus difficiles, mais aussi les progrès naturels dans l'horlogerie. Avec le Swatch Group détenant les droits, nous ne pouvons qu'espérer que le 5100 sera relancé dans le futur (indice, Mr. Hayek) . Pour l'instant, nous devrons nous délecter de son histoire.